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为何印度人烧菜对咖喱如此“溺爱”?  

2012-01-18 20:13:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周日去五道口附近的红杉假日酒店体验了他们的高级客房、印度菜以及健身中心。为何酒店的床要比家里的床更舒服?这个疑问,是针对我自己的。我老婆就觉得家里的床最舒服。印度餐厅在一楼,它与西餐厅处于同一层,只是分别位于不同的区域。问服务员:做印度菜的厨师是印度人吗?对方回应说:两个印度人,一个中国人。

为何印度人烧菜对咖喱如此“溺爱”? - 沙里鲸 - 沙里鲸@方李敏
 
为何印度人烧菜对咖喱如此“溺爱”? - 沙里鲸 - 沙里鲸@方李敏
 
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 周日去五道口附近的红杉假日酒店体验了他们的高级客房、印度菜以及健身中心。为何酒店的床要比家里的床更舒服?这个疑问,是针对我自己的。我老婆就觉得家里的床最舒服。印度餐厅在一楼,它与西餐厅处于同一层,只是分别位于不同的区域。问服务员:做印度菜的厨师是印度人吗?对方回应说:两个印度人,一个中国人。
我爱吃咖喱。那么咖喱从何而来,它有着怎样的历史?为何印度人在做印度菜时,对咖喱达到了溺爱的地步。这种溺爱恰如我那来自重庆合川的岳母在做家乡菜时总是偏执于使用胡椒。一道菜背后有着太多的故事和说法。这是饮食带给人的思索。带着这个疑问,可以去书里找答案,也可以与人沟通,获取这方面的知识。
《底特律新闻》网站1月5日刊文《全球厨房流行使用撩人、火辣的咖喱(Sultry, fiery curries are catching on in kitchens around the world)》称,对于大多数美国人而言,咖喱如同香料(the spicy)。我们在印度饭馆都喜欢点那种黄灿灿的闷煮菜肴。仅仅是一些图片不足以表明其悠久的历史、永无休止的变化以及遍布全球的影响力。数个世纪以来,咖喱在印度饮食传承中起了作用。早在1502年,西方人及体验了这些撩人的,以调味汁为基调的菜肴。葡萄牙航海者以及荷兰贸易人员在印度环游时尝过的咖喱,因地域和烹饪方法而不同。今天也是这样的情况。
该文指出,对于咖喱而言,不存在严格的烹饪方法。“curry(咖喱)”这个词来源于泰米尔语“kari”,意为“调味汁(sauce)”。对于厨师们而言,他们对咖喱的使用基于那些季节性的、随手可得的以及美味的(palatable)食材。结果,一些咖喱菜肴包含一块又一块的肉;还有咖喱菜肴展示的则是当地鱼类、蔬菜或者豆类(legume)。它们共有的特点是口味丰富(richly flavored)、呈现湿漉漉的糊状。诸如香菜(coriander)、咖喱叶子、罗望子(tamarind)以及姜黄(turmeric)之类的调味品,按地域有所不同。
该文还称,咖喱能在西方世界流行,则要归用于英帝国。当殖民当局以及军人(从印度)返回英格兰时,他们带回对印度火辣菜肴的“贪婪胃口(insatiable appetite)”。咖喱在英国如同野火般蹿红。有一道菜肴——玛莎拉鸡(chicken tikka masala)——到21世纪似乎已变成英格兰的国菜。然而,英国人改变了咖喱;与此同时,在诸如肯尼亚、印尼、特立尼达和泰国等不同国家生活的印度人,开始调整他们最知名的咖喱菜肴。他们的咖喱新菜单将多种最佳菜肴混合在一起,体现的是烹饪传统以及接纳他们的那片土地的技术。
据该文介绍,在印尼,柠檬草(lemongrass)和卡菲尔人酸橙叶(kaffir lime leaves)赋予咖喱当地口味,然而苏格兰帽椒(scotch bonnet peppers)、剁碎的大蒜和洋葱、香芹(parsley)以及百里香(thyme)为咖喱增添了特立尼达的味道。泰国咖喱的特征主要是辣、甜、酸的三重奏。为了实现这三种相互冲突口味的平衡,一种手工打造以辣椒、大葱(shallot)、大蒜、柠檬草和生姜为原料的糊状物,需要配以孜然(cumin)和香菜,再在椰奶、鱼酱和罗望子糊状物中稍微煎一下,最终的调味汁有着泰国和印度的flare(备注:抱歉,这个词在这个语境中,我还真不知道怎么理解,望高手指教。)
看来,这饮食当中的文化大了去了,不是张口吧嗒吧嗒享受那么简单。
在红杉假日酒店就餐,买单时要支付一个15%的服务费。这又是一个疑问,为什么要多交这个15%的服务费?
吃完了,喝完了,休息片刻,就去锻炼。健身房在二楼,我喜欢一边跑步,一边看CNN或BBC的节目。一小时三十分钟后,腰酸腿疼之后,回屋洗个热水澡。送走臭汗和卡路里,我一身轻松,一身舒畅。
   
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